前两个月时尚圈的热事之一股票配资网首页官网，是前LOEWE的创意总监JW Anderson（Jonathan William Anderson）内部转岗去了Dior就职，并发布了他上任之后的第一季Dior男装秀。
△Dior 2026春夏男装
JWA不仅负责新Dior的男装，还要负责女装，再加上高级定制线。 他是继Christian Dior先生以后，首位在品牌内被赋予这么大权力的创意总监。
显然各位看客 们 对他的期待，实在不亚于“造神”。
那么在万众瞩目之下，新Dior男装究竟长什么样呢？
JW Anderson早在秀前就发布了一些单品预告图，其中最显眼的，大概要数下面这只包
不少网友看了后毫不留情地戳穿：“这不就像是考场门口那些教育机构发的包一样嘛，甚至还有点像DHL的包裹？……”
这只包上的英文，翻译成中文是“德古拉”的意思，也就是我们熟悉的那本关于吸血鬼的书。
而这个红黄配色的设计，并不是由JW Anderson设计的，只是直接借用了《德古拉》这本书在1897年用到的初版设计而已。
△左：Dior男装2026春夏；《Dracula》在1897年的初版
PS：据说当年的初版之所以使用这种充满视觉冲击感的撞色设计 ，是为了隐喻这本书既耸人听闻（黄）又血腥（红）。
尽管Dior并没有把“吸血鬼”当做本季的全部主题，但如果仔细看过这场秀会发现，其实秀上的衣服也有些像是我们看过的吸血鬼电影里的模样。
△1931年版德古拉伯爵的形象
△Dior男装2026春夏
就连看秀嘉宾都是当年靠“吸血鬼”电影角色走红的Ro bert Pattinson。
△当然这可能是个巧合，因为RobertPattinson本来就恰好是Dior的形象大使，图为他在去Dior 2026春夏男装秀的路上
先不去琢磨这些设计究竟好不好看，我今天想来探讨的是另外一个问题：
为什么Dior这样的奢侈品牌会以这种恐怖的形象为灵感，想让自家顾客们穿得像“吸血鬼”一样呢？
Drew Starkey和妹妹Brooke Starkey穿着吸血鬼主题时装在Dior男装秀场
而要深聊这个话题，不能仅仅从Dior本身着手，而是得先从他们家新来的创意总监JW Anderson身上的一些特质开始聊起。
01
不靠剪裁，而是靠概念的设计师
对于不熟悉时尚圈的人来说，并不是每个当代时装设计师的名字都能让人耳熟能详。但JW Anderson是个例外，他的名字在圈外也广为流传，家喻户晓。
这都多亏了他每年乐此不疲地和优衣库推出的 联名 系列。
△优衣库 X JW Anderson 2025春夏
有没有觉得，他今年给优衣库做的设计，好像和给Dior做的一些款式没有太大差别？？都用到了条纹、领带、衬衫之类的元素……
这让很多人禁不住有个困惑，那JW Anderson的设计究竟厉害在哪？以至于 Dior能把整个时装屋托付给他呢。
△左：Dior男装2026春夏；右：优衣库 X JW Anderson 2025春夏
JWA并不是一个靠剪裁出名的设计师，据说他在学生时期曾经申请过很多次伦敦圣马丁（全世界最顶尖的时装学院），但一直被拒，最终只能去了入学门槛低一些的伦敦时装学院。
他自己就在一次2015年的杂志采访里 直言道 ： “ 我永远也不知道该怎么剪裁衬衫，但我知道自己喜欢什么样的衬衫。”
Dior男装2026春夏
但听了这话，不要误以为奢侈品的创意总监也就和我们普通人差不多， 他的意思并不是指知道自己日常爱穿什么衬衫，而是指”知道什么样的衬衫才能勾起人的兴趣“。
实际上，JW Anderson最大的才能在于：他知道该怎么给那些平平无奇的衣服注入某种概念，就能达到让人耳目一新的效果。
一个非常典型的例子，是今年《F1》电影里Brad Pitt穿过的一件卫衣那是JWA十几年前在英国男装品牌Sunspel当总监时设计的。
△这件卫衣名为Loopback sweatershirt，是Brad Pitt根据自己戏里的性格挑的，既松弛又优雅
简单一眼望去，就这衣服还需要设计吗？但要知道，其实在这件Loopback诞生之前，卫衣基本只拿来运动穿，往往宽大 又随意。
而JW Anderson当年在做总监时提供了一个思路：为什么不让卫衣也能适应更正式的场合呢？
于是，品牌便用传统高级男装剪裁的方式制作起了“卫衣”，将 版型变得更修身，并采用了更奢 侈的回圈棉，让 原本不入流的衣服变得高雅了不少 。
同时，他们还改变了卫衣只能靠巨大的文字logo来标榜品牌的做法，仅仅在领口处加入了一个充满趣味性的交叉缝 线，既容易辨认也足够成熟。总之，经JWA的思路调整之后，这件衣服一热卖就是十几年，足以见得有多成功。
△交叉缝线在历史上是用来固定领口的，如今没有功能性，只是加入了一点设计感
老佛爷Karl Lagerfeld曾说自己在香奈儿从来不拿剪刀 ，只是充当着“大脑”的角色，而JW Anderson在各大品牌的职责也非常类 似（他曾经管自己叫”编辑“）。
他的工作就是利用自己丰富的知识涉猎和天马行空的脑回路，去提供一种全新的思路，并将各种时装元素通过这个新思路结合在一起，让人觉得有趣，且充满兴趣。
Dior男装2026春夏
02
高级时装，贵在艺术性的概念
因此，如果要理解JW Anderson的作品，以及要弄 明白为什么他设计的同类款式既可以用在奢侈品牌，也可以用在快时尚品牌里。
就不能单纯地去看某件衣服的类型和工艺，还 得从整体去看他想编辑和表达什么概念。
△Dior男装2026春夏
例如就算同样用到了“衬衫”“领带”元素，
和快时尚优衣库的联名，他给到的思路是”更现代实穿的学院风“，于是就只是将正统 的衬衫在版型和材质上调整得亲民，方便和平价的帽衫随意混搭。
△优衣库 X JW Anderson 2025春夏
而在昂贵的Dior男装里，他却反其道而行，要传递出一种穿的明明是现代服装，却有一种自上百年前穿越而来的感觉。
于是，哪怕是衬衫这么常见的单品，都要在细节上借鉴早至18-19世纪的法国男装版型。
△Dior男装2026春夏系列的衬衫采用了19世纪男装衬衫的领口，竖领搭配小折角，这种领口当年是为了搭配领结而设计的
△这种小折角的衬衫搭配上”吸血鬼“最爱的斗篷非常合适
JWA的目的并不是要让这些衣服有多实穿，而是指望让他们变成一件艺术品，在看似日常的穿搭里，传递出超越日常的艺术概念。
因此，细看每一套看似传统的穿搭，实际都有些不同寻常，甚至古怪的地方。
府绸条纹衬衫搭配羊毛质地的领带，微妙之处除了领口的折角，还在于领带被设计得颠倒过来，恰好露出反面绿宝石般的丝绸色泽。
△Dior男装2026春夏
运动上衣正中常见的品牌logo被尽力缩小，小到网友们吐槽看起来就像是图片上被打了个水印。
△Dior男装2026春夏
某些造型的领带放大来看，会发现用到了类似衬衫的纹理制作，并一反常理地系了三层，看上去仿佛是一朵待放的花蕾。
总之，把这些秀款装裱进画框里，就能变成画廊内的一幅当代艺术作品。
△Dior男装2026春夏
一般来说，我们习惯于买奢侈品就是买材质、版型和工艺，而在JW Anders on看来，奢侈品的昂贵之处还应该体现在其所传递出的艺术性。
准确来说，他希望奢侈品本身就是一件充满概念的艺术品，只不过同时也能为生活所用而已。
△Dior男装2026春夏
03
但这和Dior有什么关系呢？
其实Christian Dior在生前是没有单独出过男装的，所以并没有人知道如果Dior先生推出男装线该是什么样。
但他本人倒确实有些理念，和如今的JW Anderson非常相似。
上世纪20年代，由于格外喜欢艺术的关系，Dior先生最初在巴黎开了一间小画廊，经营艺术家们的作品。
△Christian Dior（最左）和一堆艺术家好友在一起。一个冷知识：Dior先生是历史上第一位愿意代理达利名作《记忆的永恒》的经销商
可惜很快金融危机来了，他当时的经济状况让画廊的生意无法继续。
后来他找了个另辟蹊径继续从事艺术的办法——转型画时装草图，并兼职给电影戏剧设计戏服，再后来便进了时尚圈，成立了自己的工作室。
△左：IMDB上，Christian Dior的名字是作为”服装造型师“而被收录的；右：由他负责设计戏服的电影《Lettres d'amour》的剧照
由于童年时代出生于富裕家庭，在装饰满艺术品的家中长大，这让Christian Dior对于18-19世纪的古典装饰艺术格外迷恋，再加上他本人又和达利、毕加索、贾科梅蒂这些现代艺术家是好友，也深受了他们影响。
可想而知，当转型做了设计师以后，这种对于艺术的喜好自然被夹带私货地带到了时装里——他将工作室变成装饰艺术的圣殿，为时装设计出各种类似雕塑的廓形，营造出一种超现实主义的氛围。
△1949年，Christian Dior发布的高级定制系列，两条充满雕塑感的长裙分别以古罗马女神Junon和美神Venus为名
如今站在21世纪，当我们再回头去看Dior先生那时候的作品，会觉得这就是些华丽的长裙和套装。
但别忘了，对于那个刚刚度过战争年代的人们来说，这些衣服远远超越了日常穿着的概念，它们 就像是在重新定义美的概念， 成为了一种艺术品。
△左：名媛 Daisy Fellowes穿着Christian Dior为其定制的“非洲女王”主题长裙出席威尼斯舞会；右：模特穿着Dior 1948年秋冬的高级定制系列，名为Ailee（羽翼）
也就是说，无论是Dior先生本人，还是JW Anderson，他们实际都是希望自己设计的衣服成为展示艺术的一种媒介。
只不过由于时代不同，Dior先生当年想借着时装表达的是古典和现代艺术，而JW Anderson如今表达的，更多的是当代的观念艺术罢了。
△Christian Dior在1948年以“Cyclone（旋风）\"为主题制作的高级定制长裙，那一季的衣服基本都以褶皱为元素，借鉴了古典瓷器和现代雕塑的廓形，强调现代美感
△JW Anderson在全新Dior男装里，以1948年的长裙为灵感设计了一款工装裤，虽然这个设计也充满了褶皱元素，但明显更加突出的只是一种艺术概念了
04
那这和吸血鬼又有什么联系呢？
你看，哪怕Christian Dior和JW Anderson同样玩的都是“艺术”，
但当一百年的时间过去以后，世界对于同一个概念的理解也早已不同。
△左： 1948年， Christian Dior为《L'Officiel》杂志设计的造型；右：Dior男装 2026春夏
所以，每当面临时代更迭的时候，人们总会有着强烈的“即将被时代抛弃”的不安全感。
而《德古拉（Dracula）》这个“吸血鬼”的形象虽然乍看很恐怖，却恰恰在某一层面安抚了人们的这种情绪。
如果从来没有看过这本书或电影，我简要概述一下它的内容：一个名为德古拉的伯爵被诅咒永远无法再见到阳光，并成为了吸血的恶魔。
但取而代之的，他也因此拥有了可以不死的身体。所以，当这本书的故事线展开时，德古拉伯爵早已经四百多岁了，并随着拥有了智慧和力量。
作者Bram Stoker写这本书时是1897年，正好处于一个新旧交替的动荡时代，而吸血鬼这种不死和强大的特质则为人们带来了吸引力和共鸣。
△Rihanna提着Dior的德古拉主题手袋
不过最开始，书里还没有详细描述吸血鬼穿得究竟怎么样，直到1930年代被翻拍成电影的时候，导演 Tod Browning的想法让这个形象彻底从“恐怖”变成了“有型”。
他认为德古拉是个 出生于几百年前的伯爵，必定会保留着过去贵族们的穿衣习惯，但能活上百年时 间，身上应该又吸纳了 不少现代元素。
由此一种既古又今的形象诞生了——
德古拉身穿现代衬衫，古代的夫拉克外套和基莱马甲，打着领结，披着斗 篷，脚踩德 比鞋，这时人们才发觉，原来“博古通今”这个概念让吸血鬼在穿搭这件事上显得虽古怪，却如此有魅力。
△左：1931年版德古拉的造型；右：Dior男装2026春夏疑似借鉴了一些德古拉身上的元素
而对于如今的JW Anderson来说，“吸血鬼”的这种特性不仅仅只是有魅力，还可以切实地解决他和Dior先生之间由于时代差距而产生的隔阂。
他借着“吸血鬼”的主题和灵感，重新带回了上百年前男人们爱用的丝绸领结，并当做围巾系在颈间。
你既可以说它有着古典装饰艺术的精神，也可以说它体现了当代艺术概念。
秀上还出现了德古拉伯爵爱穿的基莱马甲（Gilet），那是早至18-19世纪男人们的最爱，如今却被抽象成了卫衣的模样
现代版型的衬衫和巴洛克时期的夫拉克外套（Frock Coat）结合，变成了既复古又现代的款式，模特转身才会发现肩头还搭配了一只抽象的Tote。
△值得一提的是，这只Tote用的是萨冈名作《你好，忧愁》的封面——这本书和《德古拉》一样写于新旧交替的背景之下，体现的是当时人们的迷茫
总之，这一整场秀就像是活了四百多年的德古拉伯爵一样，身上充满着各种时代的缩影，在严肃的古典艺术和玩梗的当代艺术之间反复横跳。
哪怕是看起来再规整的一套经典风格穿搭
都会被塞上一双流行的凉拖，达到一种“德古拉伯爵如果活到现在，可能就会这么穿”的艺术效果。
05
背后还有更隐秘的神秘关联
不过对于大部分买衣服的人来说，是没有义务在买衣服之前了解前面那么多背景知识的。
而Dior和JW Anderson之所以依然会选取“吸血鬼”主题为灵感，或许还因为他们在赌 ，就算我们不知道这背后的故事，也很有可能会在这两年被“吸血鬼穿Dior”这个概念所吸引。
△有趣的是，好些年前有专门研究哥特风格的达人写过一本书就认为以Drucula的风格就应该穿Dior
在这个历史上，“吸血鬼”这个概念并不是每年都流行，但每一次它都会在经济下行的时候重新走红起来，衍生出很多文化和作品。
这并不是一个民间的猜测，专门研究吸血鬼和哥特文学的教授John Browning提到过，这是学术界专门研究过的一个有趣议题。
△Dior男装2026春夏
比如，上世纪20-30年代经济大萧条时期，吸血鬼突然走红，再后来便褪出流行，直到1970年代经济危机时又再次复兴，这之后周而复始。
而上一次吸血鬼这个概念爆红起来是什么时候呢？恰好是2008年经济危机之后。
△开篇提到的Robbert Pattison当年靠着饰演吸血鬼的《暮光之城》而走红，这部电影第一部恰好是2008年发行的
总之，吸血鬼这种“不死”的概念总是很容易在一些非常时期给人们和时尚圈带来好运。而且不仅是吸血鬼，哪怕是类似的概念也总能借着东风而红，想想当年爆火的《来自星星的你》和《鬼怪》就知道了。
考虑到Christian Dior先生本人在生前极度迷信，基本一辈子的事业都是靠塔罗牌在运转，我个人怀疑最后这一点才是Dior选择在今年复兴吸血鬼最真实的原因。
△Dior男装2026春夏
再回到开篇的问题，
究竟这些新Dior的衣服和配饰好不好看呢？
每个人当然都有自己的看法。
我个人并不认为这季所有的作品都是杰作，但至少JW Anderson作为创意总监，大胆地提出了自己的创意和理念，又让时尚圈往前迈了一步。
实际上，他曾经在LOEWE执掌的十年之间，尝试过各种可能性，引起的争议也绝对不在少数。
△JW Anderson在LOEWE期间设计的像素装当时引发了不少吐槽
尽管当我们目前回看他的整体成绩时，好像一切都非常成功，但可能，他只是敢于走得比整个时代和其他人更快，并且迎接未知而已。
这大概都要得益于他并不执迷于大众意义上的成功，而是对于“改变”有种近乎偏执的癖好，对于万事万物也有种近乎纯真的好奇心。
或许当我们再过N年之后回头来看这些作品，会发现JW Anderson未必是一个顶级的时装设计师，谁知道呢。但他绝对是一个革命者，也是相当适合这个快节奏时代的天选时尚圈打工人。
△Jonathan Anderson在Dior男装2026春夏秀后谢幕
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